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INCREIBLE UNICO KIT ALUMINIO ALLOY ANONIZADOR UNDERWATER O EFECTOS DE CAMARA PARA HERO 3 CARCASA DE 60 METROS CON TORNILLITOS TAMBIEN ADAPTABLE A HERO 2 -PORTA FILTROS ALUMINIO 58MM -FILTRO ROJO -FILTRO AMARILLO -FILTRO MAGENTA o FLD -FILTRO UV -FILTRO POLARIZADOR CPL -FILTRO ND4 SOBREEXPOSICION -ESTUCHE PROTECTOR Y VIAJERO -paño limpiador -llave alem SE VENDE JUEGO COMPLETO CONSULTE TAMBIEN MISMO KIT PARA HERO 3+ y 4 DE 52MM F I LTROS EN FOTOGRAFÍA SUBMARINA Podríamos distinguir dos tipos de utilización principal, el equilibrado y restauración de colores por los propios colores absorbidos por el mar, y la manipulación de la luz de nuestros flashes. Es decir, Filtros en la óptica o filtros en el flash. Filtros en óptica, fotografía sin flashes, corrección de la luz ambiente Como todo buen fotosub sabe, el mar es el mayor de los filtros existentes. La luz es filtrada según nos adentramos en profundidad, desapareciendo colores del espectro por la propia absorción de la longitud de onda. De tal manera que vamos perdiendo, rojos, amarillos, verdes, etc. Los filtros se usan para contrarrestar el efecto de filtrado del mar, reduciendo la dominante azul/cian que encontramos en fotografía solo con luz ambiente. Si perdemos el rojo en el mar, no podremos recuperarlo pese a la creencia general. Longitud de onda perdida es imposible de recuperar, pero lo que si podemos hacer es filtrar las longitudes de onda predominantes en ciertas situaciones. Es decir, si pierdo el rojo, no lo voy a recuperar, pero como contraposición, voy a filtrar el color azul, para reducir su dominancia y encontrar un equilibrio cromático más “natural”. MAGENTA o FLD para aguas verdes o (luz fluorecente tambien) El filtro de buceo magenta, diseñado para utilizarse con la carcasa de buceo y la carcasa de muñeca, permite corregir el color mientras se graba metraje en aguas verdosas a profundidades de entre 4,5 y 21,3 m. Es ideal para reservas y lagos de agua dulce, o para el agua salada que presenta un color verdoso debido a la presencia de algas. El filtro encaja a presión y se monta de forma rápida y sin herramientas; el vidrio es resistente a los arañazos y de calidad óptica para garantizar una claridad de imagen óptima. Incluye una bolsa de transporte y fijaciones para la cámara. Permite corregir el color al tiempo que se graba metraje en agua dulce a profundidades de entre 4,5 y 21,3 m Ideal para reservas y lagos de agua dulce, o para el agua salada que presenta un color verdoso debido a la presencia de algas Permite que el sensor de la cámara acceda a un espectro de luz más amplio para que el metraje presente colores más vibrantes ROJO El filtro de buceo rojo, diseñado para utilizarse con la carcasa de buceo y la carcasa de muñeca, permite corregir el color mientras se graba metraje en agua salada o agua dulce clara a profundidades de entre 4,5 y 21,3 m. Es ideal para regiones tropicales soleadas como las Bahamas, las Islas Caimán y Hawái. El filtro encaja a presión y se monta de forma rápida y sin herramientas; el vidrio es resistente a los arañazos y de calidad óptica para garantizar una claridad de imagen óptima. Incluye una bolsa de transporte y fijaciones para la cámara. Permite corregir el color mientras se graba metraje en agua salada o agua dulce clara a profundidades de entre 4,5 y 21,3 m.   Es ideal para regiones tropicales soleadas como las Bahamas, las Islas Caimán y Hawái Permite que el sensor de la cámara acceda a un espectro de luz más amplio para que el metraje presente colores más vibrantes AMARILLO El filtro amarillo sirve para aguas azules, tropicales de baja profundidad ideal para snorquel cpl o polarizador FILTRO POLARIZADOR. La definición de luz polarizada es compleja y esta fuera del alcance de este articulo. Un filtro polarizado está compuesto por dos cristales polarizadores, rotando uno sobre otro se ajusta el efecto de polarización. Elimina reflejos indeseados sobre superficies no metálicas como agua o cristal, permitiendo la visualización de lo que se encuentra detrás de ellas. Básicamente interfiere en la dirección de la luz y por tanto en la luz polarizada. El efecto de la polarización depende del ángulo que mantenga el objetivo respecto a la fuente de luz. Su uso en fotografía submarina no está extendido aunque podría tener cierta relevancia en tomas fifty-fifty y en tomas contra la superficie al eliminar la luz reflejada sobre la superficie del mar FILTRO ULTRAVIOLETA (UV): Los filtros ultravioletas bloquean la luz ultravioleta (UV) dejando pasar la luz visible. Los sensores de nuestras cámaras son sensibles a los rayos ultravioleta (abundante en el ambiente), pero el ojo humano no lo es. La luz tal cual si no se filtrara generaría en una foto de paisaje por ejemplo, que las montañas alejadas aparecieran como difusas y tenues. Instalando un filtro UV los resultados obtenidos son mucho más cercanos al recuerdo del fotógrafo de lo que vio sobre su visor. No es aplicable a fotografía submarina FILTRO DENSIDAD NEUTRA (ND): Son filtros de color gris y su principal objeto es reducir la cantidad de luz que llega al sensor. Se llaman neutros por que bloquean todas las longitudes de onda de igual manera., es decir, filtran todo el espectro visible de la misma forma. Son utilizados en fotografía de baja velocidad, donde por mucho que cerremos diafragma, y debido a la baja velocidad de obturación, siempre obtenemos sobreexposición. Cuando tenemos este caso, antepondremos este tipo de filtro a la óptica para dejar pasar luz y evitar esta sobreexposición. Su medida es la cantidad de diafragmas que añaden a la escena. En fotografía submarina tiene la misma aplicación que en tierra. Fotografía en baja velocidad para evitar sobreexposiciones Para Qué Necesito Un Filtro de Densidad Neutra? Bueno, y si no ofrecen ningún efecto especial, ¿para qué puedo necesitar uno de estos filtros? Muy sencillo, en ocasiones queremos jugar en nuestras fotografías con el parámetro del tiempo de exposición, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, a la hora de fotografiar agua en movimiento o estelas de luces Coincidirás conmigo en que en esas ocasiones en las que necesitas prolongar tiempo de exposicion no siempre y sólo vale con cerrar al maximo el diafragma Incluso en esas situaciones, si hay mucha luz, o el tiempo de exposición es demasiado elevado, puedes estar sobreexponiendo Pues bien, en esas situaciones es cuando un filtro de densidad neutra puede ofrecerte la misma escena pero con menor intensidad lumínica. Con lo que así puedes prolongar más el tiempo de disparo y lograr el efecto que buscabas sin miedo a quemar zonas de la fotografía. Aunque es menos habitual, también pueden resultar útiles cuando, con el objeto de reducir la profundidad de campo, se desea abrir el máximo el diafragma, pero ni siquiera con el menor tiempo de exposición de la cámara, se logra exponer correctamente, al contar con una excesiva cantidad de luz. NO Todos Los Filtros ND "Bloquean" La Luz por Igual Si ya conocías los filtros de densidad neutra, habrás oído que cada uno de estos filtros suele identificarse con un número. Por ejemplo, ND2, ND4, ND8 o incluso números superiores. ¿ Qué significa el nú Como bien imaginas, ese número hace relación a la capacidad que tiene el filtro de absorber la luz que pasa por él y, así, reducir la cantidad que pasa a través del objetivo al sensor. Esta absorción se comporta del siguiente modo: ND2: Deja pasar el 50% de la intensidad lumínica (1 paso). Por tanto, para lograr una exposición similar a la que había sin filtro, habría que duplicar el tiempo de exposición. ND4: Deja pasar el 25% de la intensidad lumínica (2 pasos). Habría que multiplicar x4 el tiempo de exposición. ND8: Deja pasar el 12.5% de la intensidad lumínica (3 pasos). Habría que multiplicar x8 el tiempo de exposición. ND16: Deja pasar el 6.2% de la intensidad lumínica (4 pasos). Habría que multiplicar x16 el tiempo de exposición. ND32: Deja pasar el 3.1% de la intensidad lumínica (5 pasos). Habría que multiplicar x32 el tiempo de exposición. ND64: Deja pasar el 1.5% de la intensidad lumínica (6 pasos). Habría que multiplicar x64 el tiempo de exposición.... Por tanto, recuerda que a mayor número, mayor absorción. El número puedes recordarlo como que hace referencia al factor por el que habría que multiplicar el tiempo de exposición para lograr una exposición igual a la que habría sin filtro. mero que acompaña al filtro ? podes pagar con mercado pago, tranferencia, deposito podes usar oca envios, envios  a la terminal sin cargo embalaje sin cargo solo se cobra envio de entre $30 y $50 a las provincias de corrientes, formosa, misiones y tucuman consulta antes tu provincia podes retirar por ramos mejia o palermo Gopro Hero 3 Adaptabablea Hero 2 Kit De Filtros Underwater A $

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De tal manera que vamos perdiendo, rojos, amarillos, verdes, etc. Los filtros se usan para contrarrestar el efecto de filtrado del mar, reduciendo la dominante azul/cian que encontramos en fotografía solo con luz ambiente. Si perdemos el rojo en el mar, no podremos recuperarlo pese a la creencia general. Longitud de onda perdida es imposible de recuperar, pero lo que si podemos hacer es filtrar las longitudes de onda predominantes en ciertas situaciones. Es decir, si pierdo el rojo, no lo voy a recuperar, pero como contraposición, voy a filtrar el color azul, para reducir su dominancia y encontrar un equilibrio cromático más “natural”. MAGENTA o FLD para aguas verdes o (luz fluorecente tambien) El filtro de buceo magenta, diseñado para utilizarse con la carcasa de buceo y la carcasa de muñeca, permite corregir el color mientras se graba metraje en aguas verdosas a profundidades de entre 4,5 y 21,3 m. Es ideal para reservas y lagos de agua dulce, o para el agua salada que presenta un color verdoso debido a la presencia de algas. El filtro encaja a presión y se monta de forma rápida y sin herramientas; el vidrio es resistente a los arañazos y de calidad óptica para garantizar una claridad de imagen óptima. Incluye una bolsa de transporte y fijaciones para la cámara. Permite corregir el color al tiempo que se graba metraje en agua dulce a profundidades de entre 4,5 y 21,3 m Ideal para reservas y lagos de agua dulce, o para el agua salada que presenta un color verdoso debido a la presencia de algas Permite que el sensor de la cámara acceda a un espectro de luz más amplio para que el metraje presente colores más vibrantes ROJO El filtro de buceo rojo, diseñado para utilizarse con la carcasa de buceo y la carcasa de muñeca, permite corregir el color mientras se graba metraje en agua salada o agua dulce clara a profundidades de entre 4,5 y 21,3 m. Es ideal para regiones tropicales soleadas como las Bahamas, las Islas Caimán y Hawái. El filtro encaja a presión y se monta de forma rápida y sin herramientas; el vidrio es resistente a los arañazos y de calidad óptica para garantizar una claridad de imagen óptima. Incluye una bolsa de transporte y fijaciones para la cámara. Permite corregir el color mientras se graba metraje en agua salada o agua dulce clara a profundidades de entre 4,5 y 21,3 m.   Es ideal para regiones tropicales soleadas como las Bahamas, las Islas Caimán y Hawái Permite que el sensor de la cámara acceda a un espectro de luz más amplio para que el metraje presente colores más vibrantes AMARILLO El filtro amarillo sirve para aguas azules, tropicales de baja profundidad ideal para snorquel cpl o polarizador FILTRO POLARIZADOR. La definición de luz polarizada es compleja y esta fuera del alcance de este articulo. Un filtro polarizado está compuesto por dos cristales polarizadores, rotando uno sobre otro se ajusta el efecto de polarización. Elimina reflejos indeseados sobre superficies no metálicas como agua o cristal, permitiendo la visualización de lo que se encuentra detrás de ellas. Básicamente interfiere en la dirección de la luz y por tanto en la luz polarizada. El efecto de la polarización depende del ángulo que mantenga el objetivo respecto a la fuente de luz. Su uso en fotografía submarina no está extendido aunque podría tener cierta relevancia en tomas fifty-fifty y en tomas contra la superficie al eliminar la luz reflejada sobre la superficie del mar FILTRO ULTRAVIOLETA (UV): Los filtros ultravioletas bloquean la luz ultravioleta (UV) dejando pasar la luz visible. Los sensores de nuestras cámaras son sensibles a los rayos ultravioleta (abundante en el ambiente), pero el ojo humano no lo es. La luz tal cual si no se filtrara generaría en una foto de paisaje por ejemplo, que las montañas alejadas aparecieran como difusas y tenues. Instalando un filtro UV los resultados obtenidos son mucho más cercanos al recuerdo del fotógrafo de lo que vio sobre su visor. No es aplicable a fotografía submarina FILTRO DENSIDAD NEUTRA (ND): Son filtros de color gris y su principal objeto es reducir la cantidad de luz que llega al sensor. Se llaman neutros por que bloquean todas las longitudes de onda de igual manera., es decir, filtran todo el espectro visible de la misma forma. Son utilizados en fotografía de baja velocidad, donde por mucho que cerremos diafragma, y debido a la baja velocidad de obturación, siempre obtenemos sobreexposición. Cuando tenemos este caso, antepondremos este tipo de filtro a la óptica para dejar pasar luz y evitar esta sobreexposición. Su medida es la cantidad de diafragmas que añaden a la escena. En fotografía submarina tiene la misma aplicación que en tierra. 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Aunque es menos habitual, también pueden resultar útiles cuando, con el objeto de reducir la profundidad de campo, se desea abrir el máximo el diafragma, pero ni siquiera con el menor tiempo de exposición de la cámara, se logra exponer correctamente, al contar con una excesiva cantidad de luz. NO Todos Los Filtros ND "Bloquean" La Luz por Igual Si ya conocías los filtros de densidad neutra, habrás oído que cada uno de estos filtros suele identificarse con un número. Por ejemplo, ND2, ND4, ND8 o incluso números superiores. ¿ Qué significa el nú Como bien imaginas, ese número hace relación a la capacidad que tiene el filtro de absorber la luz que pasa por él y, así, reducir la cantidad que pasa a través del objetivo al sensor. Esta absorción se comporta del siguiente modo: ND2: Deja pasar el 50% de la intensidad lumínica (1 paso). Por tanto, para lograr una exposición similar a la que había sin filtro, habría que duplicar el tiempo de exposición. ND4: Deja pasar el 25% de la intensidad lumínica (2 pasos). Habría que multiplicar x4 el tiempo de exposición. ND8: Deja pasar el 12.5% de la intensidad lumínica (3 pasos). Habría que multiplicar x8 el tiempo de exposición. ND16: Deja pasar el 6.2% de la intensidad lumínica (4 pasos). Habría que multiplicar x16 el tiempo de exposición. ND32: Deja pasar el 3.1% de la intensidad lumínica (5 pasos). Habría que multiplicar x32 el tiempo de exposición. ND64: Deja pasar el 1.5% de la intensidad lumínica (6 pasos). Habría que multiplicar x64 el tiempo de exposición.... Por tanto, recuerda que a mayor número, mayor absorción. 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